西雙版納就像一個夢，自小就在我腦海里縈繞。已看過她太多的圖片和文字，但不知道真的走近會是怎樣的情形。在我們的經驗中，許多美麗是經不起就近打量的，那樣只會讓人失望和后悔。可是西雙版納，我們不可違拒地走進了她的秘境，并深深為之迷戀。

　　佛 寺

　　只要是大一點的傣族村寨都有一個佛寺，這是精神與信仰的象征，是身心向往之地，這與西方和中東地區信奉基督教或伊斯蘭教是一樣的，那里稍大的村鎮也必定有一個基督教堂或清真寺。在尖頂指向蒼穹的美麗建筑四周，才是圍攏在一起的世俗生活——是否有這樣一個尖頂指向蒼穹，生活將大為不同。

　　傣族人家，許多男子在7歲左右必須剃度出家幾年，住到佛寺里。雖然他們將來大半還是要做世俗營生，但這種少年經歷是極其重要的，這是早早開始的心靈洗滌。

　　傣族人佛事活動頻繁，無一例外是為了心靈的洗滌。一個人和一個民族時常經歷心靈的洗滌，遠比身體的洗滌更為重要。在過去，內地的廣大農村和城鎮由于生活條件所限，做到每周或每天都能進行身體洗滌是很難的，現在有了洗浴的條件，可是心靈的洗滌一年里會有多少次?一次?兩次?如果連一次都沒有，這種生活就有些危險了。

　　從這個角度講，傣族兄弟真是令人羨慕。

　　這一天又遇到了盛大的佛事活動。那是在景洪的總佛寺。身著鮮麗服飾的隊伍繞寺行進，伴著節奏分明的音樂。隊伍最前面是幾排僧人，后邊是手捧綿帛錦緞的男女老幼，再就是邊走邊舞的美麗少女。少女們身著盛裝，右鬢佩戴一串鮮花，舞姿簡潔典雅，只有手和兩臂在重復同一動作。我們久久地站立一旁，我們知道這不是表演，而是傳統的延續，是從久遠的時代開始的一個儀式。

　　醉 綠

　　人如果享受到過多的氧氣，會發生“醉氧”，而從北方來到西雙版納的人，會有一種“醉綠”之感。因為這不是一般的綠，而是人間大綠。置身熱帶雨林之間，到處都是蓊郁，是濃陰匝地，是讓人惶惑的青翠欲滴。百鳥喧騰，異獸長啼，我們顯然來到了另一個世界。這個世界對我們來說有些突兀，得讓人好好適應一番才好。

　　如果長期生活在這里，我們將如何消受這大綠簇擁的日子?有點難以想象。比起這里，北方的干燥，裸露的石土，還有無法告別的陰霾，幾乎讓人習以為常了。而這里的綠色又太多太盛，空氣太過潔凈，一切都得從頭領略，從頭開始。我們面對的是一場人生的驚喜。

　　祖輩在西雙版納山林中過活的傣族、哈尼族、基諾族，他們是怎樣認識這滿眼綠色的?他們常說的話是：“沒有森林就沒有水，沒有水就沒有糧食，沒有糧食就沒有生活。”

　　原來他們將綠色看成了生活的源頭。

　　這是對林木植被最為深刻的一種認識，也是最為樸素的一種認識。其實遠在拉美的古印第安人早就知道森林與水的關系：為了享受充沛的雨水，他們總是小心翼翼地維護著林木，視毀林者為大仇。

　　雨水量的分布雖受自然地理板塊的制約，但人也并非毫無作為。比如記憶中的山東半島北部沿海地區，在上世紀五六十年代綠色蔥蘢，雨水也多。而在老人們的記憶里，更早的時候林子更密雨水更盛。如今相去甚遠，顯然與人的活動脫不了干系。相信只要盡了人事，氣候條件仍然可以逆轉。

　　人間沒有了綠色，苦難也就離我們不遠了;沒有了大綠，也就失掉了幸福。生活在蒼白的土地上，首先是疾病的來襲，進而是人心的焦枯。在塵土飛揚寸草不生的地方過日子，是一種煎熬。

　　大 象

　　在西雙版納可以看到大象。在全世界，除了非洲，這種動物都罕得一見。其實大象比人們珍惜的熊貓更需要愛護和保養才好，因為熊貓食量并不大，它們的吃物不過是竹子，大象則不然，一頭大象每天不知需要多少植物的莖葉才能填飽肚子。

　　有一群大象自由自在游蕩的地方，必有不可想象的密林綠地。所以在云南，在西雙版納這樣的大綠之地才能養得起它們。如果我們北方游動著一群大象，氣候是否適合先不說，僅以吃食論，那么不需太久的時間，本來就少得可憐的一點綠色都得被它們打掃得干干凈凈。我們真的沒有供養它們的本錢，我們的綠色太“薄”。于是，在北方我們不過是在動物園里飼喂幾頭供孩子們看，讓他們伸著小手點劃：“這是大象。”

　　西雙版納人當然以大象為傲，在城區的街頭路口，總有大象的雕塑。而我們知道，通常的城市里一般只會給英雄人物塑起雕像。這里的大象就是活生生的大英雄。

　　我曾參加當地的一次潑水活動，雖然不是潑水節，但能讓外地人感受水的恩惠和吉祥。盛裝的少男少女手持水盆傾水潑灑，呼號祝福，還牽出了一頭大象。

　　大象通人語，能交流，一根長鼻子擅取物，并不時地高舉過頂向人致禮。它體大雄健，步伐沉穩，一雙眼睛留意四周，憨態可掬。不知為何，在它的面前，我們這些自以為聰明的“萬物的靈長”，常常會有莫名其妙的羞愧感。所以，我們對那些能做大工、擁有大力的人給予贊美，稱他們為“大象”。

　　據專家們研究，大象是動物中唯一能夠追思亡故的一類：它們行走在野地里，如果遇到先輩的遺骨，一定要停下來整理歸攏，久久地佇立悲悼。

　　大象是最配享有闊大綠色的生命。

　　老 茶

　　人們熟知的云南普洱茶一度價昂逼人。人們還知道有一條古老的茶馬古道，前人以牛馬馱運茶葉到西部邊陲。這條茶馬古道今天還在，已成為當今的一條追懷之路，散發著永久不息的茶香。

　　西雙版納的老茶樹王絕不罕見。古老的茶林留了下來，在新的時代吐放新芽，供人們品嘗時光之味。好大的葉子，好苦好香，經過了特別的工藝更變得醇厚，可以沖泡出琥珀金色。

　　在叢叢密林間散布著一間間普洱茶作坊，游人喜去，循香而至。這在外地人看來是多少有些神秘的地方，因為裹在山內，小鳥斂聲，真好比古代道家燒煉丹砂之地，不可輕易示人。不過好客的現代普洱人會引游客從路口進入，然后坐在草寮里，聊聊茶事，小口品一下他們釀制的杰作。

　　我們相信，如果沒有原始雨林，沒有南國濕氣的日夜蒸潤，就不會有這種特異的老茶滋味。龍井屬于西湖，那得益于另一片水土的精致。普洱出于大山，則得力于蒼蒼茫茫——杯茗與渾茫共生，才滋養出一派厚重的氣象。這片大林莽中常有高達八九十米的望天樹，還有繁衍成一大片的獨木林。大鳥銜籽，巨鰻化龍，花腰傣歌聲裊裊。

　　真正的普洱茶是深壑萬物的綜合滋味。我們啜飲品茗，須得靜下心來，讓胸懷與遠山一統。

　　有一位藍布裹頭的老婆婆，毫不費力地攀上一棵古樹，采下一兜烏葉，準備出一份特別的禮物。她算好了將有一群年過花甲的男人從遠城來，這些人最記得當年滋味。原來他們是40年前的支邊青年，曾在此地披星戴月干了10年。這些人后來終得回城，有了兒孫，如今算是舊地重游。

　　老茶樹王，你是深山的見證，雨林的芬芳。

　　(作者為中國作協主席團成員，山東省作協主席，茅盾文學獎獲得者)

（賞析：張煒先生的小說寫得恣意滂沱，今天讀到這片散文，非常的深沉輕盈和安靜，我們一起跟著作者似乎也走進了那片美好的西雙版納，靜靜的體味它的環境它的美好和自然。）